Кстати, о кольцах. Резинка в виде маленького бублика, называемая “торовое уплотнительное кольцо”, явно устарела – все импортные цилиндры используют уплотнение так называемого воротничкового типа. Напомним, что конструкция импортного поршня куда проще нашей (рис. 2).
Любопытно, что из четырех представленных изделий одинаковую конструкцию поршней имеют только ITT и CIFAM. “Базальтовский” поршень (фото 2) стоит особняком: он не только конструктивно сложный, но вдобавок сделан из алюминия – раздолье для электрохимической коррозии! “Ихние” поршни (фото 3 и 4) изготовлены из стали с гальваническим покрытием – весят они побольше, но прослужат явно дольше. У поршня Lpr своя изюминка – упорное кольцо находится дальше от середины цилиндра, чем уплотнительное. При сборке цилиндра этим убивают двух зайцев – во-первых, отпадает необходимость ориентировать прорези упорных колец в сторону штуцера (обычный цилиндр иначе не прокачать!), а во-вторых – если упорное кольцо процарапает зеркало цилиндра, то на живучести “резинки” это никак не отразится: она вошла первой.
И еще одно замечание в адрес “Базальта” – плохо уплотняется штуцер прокачки. Его резьбовая часть имеет малую высоту, а уплотняющий конус сделан некачественно – в результате при попытке затяжки шестигранник упирается гранями в выступающую часть цилиндра! Если взять ключик подлиннее, то мешающую грань можно смять и кое-как дотянуть, но, честно говоря, это не дело.
В общем, все цилиндры доказали свою пригодность к работе. Хочешь отъездить сезон, немного сэкономив, – бери “Базальт”, желаешь иметь долговременный надежный тыл – разорись на “немца”. Места распределяем так: первый – ITT, дальше – Lpr и CIFAM, почетное четвертое место – наше.
Интересно, почему наша резина не переносит нашу же тормозную жидкость?
Редакция благодарит лабораторию тормозных систем НАМИ за помощь в подготовке статьи.
Lpr (ЕС). Резьба защищена заглушкой. У защитных колпачков слабая посадка – влага и пыль могут проникнуть внутрь. Испытания, тем не менее, выдержал блестяще. Ремонтопригодность нулевая: наши “резинки” не подойдут. Необычна конструкция стальных поршней с гальваническим покрытием.
Резюме: хорошо продуманное, технологичное и довольно симпатичное изделие.
CIFAM (ЕС). Резьба защищена заглушкой. Испытания выдержал хорошо (правда, возросло усилие перемещения поршней по цилиндру). Поршни – стальные, с гальваническим покрытием. Для ремонта непригоден.
Резюме: своих денег стоит.
ITT (Германия). Резьба защищена заглушкой, а штуцер – резиновым колпачком. Типичный “немец” – в нем все правильно и придраться не к чему. Поршни – стальные, с гальваническим покрытием. Ремонту, естественно, не подлежит, но вряд ли сломается.
Резюме: если есть деньги, то надо брать.
“Базальт” (Миасс, Россия). Сделан дедовским способом и довольно небрежно, однако испытания выдержал. “Резинка” растворяется в “тормозухе”, а алюминиевый поршень вступает в противоправные отношения с чугунным корпусом. Штуцер прокачки упирается гранью в выступ корпуса и не закручивается до конца. Резиновые уплотнения можно заменить – ремкомплекты продаются свободно. А в общем – работает.
Резюме: за такие деньги грех жаловаться.
Испытание правда давнишнее. Но помогал соседу 2 месяца назад. Он поставил туже хрень что и раньше делали.
Описание конструкции
Рабочая тормозная система — гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров. В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура. При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.
Элементы тормозной системы: 1 — диск тормозного механизма переднего колеса; 2 — трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 — шланг тормозного механизма переднего колеса; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 — регулятор давления; 10 — тормозной механизм заднего колеса; 11 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 12 — плавающая скоба
К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, регулятор давления в тормозных механизмах задних колес, а также соединительные трубки и шланги. Педаль тормоза — подвесного типа. В кронштейне педали установлен выключатель сигналов торможения — его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза.
Педальный узел в сборе с вакуумным усилителем и главным тормозным цилиндром: 1 — педаль тормоза; 2 — кронштейн педали тормоза; 3 — вакуумный усилитель; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр
Вакуумный усилитель тормозов расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится двумя гайками к кронштейну педали тормоза, который, в свою очередь, крепится к кузову. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым. Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. Сверху на цилиндре установлен бачок гидропривода тормозной системы, в котором находится запас жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости, а в крышке бачка установлен датчик уровня жидкости, который при понижении уровня жидкости ниже о включает сигнализатор в комбинации приборов. При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.
Тормозной механизм переднего колеса: 1 — направляющая колодок; 2 — суппорт; 3 — тормозные колодки; 4 — диск тормозного механизма; 5 — щит тормозного механизма; 6 — стопорная пластина; 7 — винт крепления корпуса цилиндра к суппорту; 8 — штуцер прокачки гидропривода тормозов; 9 — колесный цилиндр; 10 — болт крепления цилиндра к направляющему пальцу; 11 — направляющий палец; 12 — чехол направляющего пальца
Тормозной механизм переднего колеса — дисковый, с плавающей скобой, включающей в себя суппорт и однопоршневой колесный цилиндр, стянутые между собой двумя винтами. Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а скоба крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные резиновые чехлы. В отверстия для пальцев направляющей колодок закладывается пластичная смазка. Тормозные колодки поджаты к пазам направляющей пружинами. При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает, и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску. Затем скоба (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра, прикрепленного к суппорту, установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом прямоугольного сечения. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор.
Элементы тормозного механизма переднего колеса: 1 — болт крепления цилиндра к направляющему пальцу со стопорной пластиной; 2 — винт крепления цилиндра к суппорту; 3 — цилиндр; 4 — колодка; 5 — суппорт; 6 — направляющий палец; 7 — чехол направляющего пальца; 8 — направляющая колодок Тормозной механизм заднего колеса: 1 — нижняя стяжная пружина; 2 — передняя колодка; 3 — прижимная пружина; 4 — распорная планка; 5 — рабочий цилиндр; 6 — верхняя стяжная пружина; 7 — рычаг привода стояночного тормоза; 8 — задняя колодка; 9 — наконечник троса стояночного тормоза
Тормозной механизм заднего колеса — барабанный, с двухпоршневым колесным цилиндром, двумя тормозными колодками и устройством автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном. Устройство автоматической регулировки зазора расположено в колесном цилиндре. Основной элемент устройства — стальное разрезное упорное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25–1,65 мм. Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены в цилиндр с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 350 Н, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа.
Элементы тормозного механизма заднего колеса: 1 — передняя колодка; 2 — прижимная пружина; 3 — распорная планка; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — палец; 6 — шайба; 7 — шплинт; 8 — задняя колодка; 9 — рычаг привода стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина
В случае повреждения зеркала цилиндра под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость, или под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости) кольца могут «закиснуть» в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.
Что будет, если во время не заменить задний тормозной цилиндр?
Последствия могут быть разными, и мало из них окажутся приятными:
- Тормозная жидкость будет постоянно уходить
- Эффективность тормозов снизится за счет негерметичности системы, а также в следствие попадания жидкости на фрикционные накладки
- Отказ тормозов в случае резкого нарушение герметичности цилиндра
Разумеется, все это принесет немало хлопот владельцу, и именно поэтому процесс замены данной детали не должен откладываться «на потом».
Ремонт тормозного цилиндра в Ладе Приора
Закис передний левый тормозной цилиндр. Вопрос решил — расшевелил его домкратом. Для разбора понадобились головки TORX E12 и E14. E14 поможет нам снять верхнюю скобу с самой тормозной машинки, а E12 поможет снять скобу — основание тормоза, чтобы подобраться к тормозному диску. Начал разбирать, и тормозная система левого переднего колеса подкинула мне вновь проблем — слизался болт под Torx E12.
Немного расстроившись, что придется ехать извлекать его на СТО, поразмыслив, понял, что решение есть. Из окна выкинул во двор два удлинителя, благо живу на первом этаже и спилил этот злополучный болт болгаркой. Через 15 минут он уже был изъят из скобы с помощью головки для снятия задних амортизаторов.
Сам цилиндр выдавил из тормозной машинки компрессором, в комплекте с ним была конусовидная насадка для накачивания наверное матрацев, она идеально подошла для этого дела, хоть и обдала меня фонтаном тормозухи из-за неполного прилегания. Советую сначала выдавливать цилиндр из тормозной машинки, а после снимать с нее скобу, иначе цилиндр может вылететь далеко или больно.
Все было сильно грязное, а так как хотелось, чтобы они и выглядели хорошо, перед покраской зачистил все детали. Для зачистки использовал шуруповерт с узкой, порядка 6-7мм по толщине насадкой — щеткой.
Краску использовал Zigger, каждую деталь покрыл тремя слоями краски и 2-3 слоями лака, надеюсь будет держаться долго)
Тормозной цилиндр был в плачевном состоянии, но на мой взгляд в замене не нуждался. Зачистил наждачкой 1000-1500-2000 с водой, почти вся грязь с него ушла.
Вот таким он был.
Так же обновил пыльник и внутреннее резиновое кольцо в самой тормозной машинке. Этот рем-комплект поразил меня своей ценой всего 26р на оба тормоза.
При сборке использовал специализированную монтажную пасту для тормозных цилиндров. ATE 03.9902-0501.2 Для направляющих Liqui-Moly 7656 красную.
К слову цилиндр вошел от руки. Сел плотненько.
Задние барабаны поставил чугунные Brembo max. Советую их сразу красить, т.к. ржавеют просто молниеносно. Тормозные диски так же Brembo max, колодки оставил старые, спереди это ATE, сзади ВИС (ВазИнтерСервис), перед установкой навесного на них колодки были зашкурены. Тормозную жидкость так же обновил, залил SINTEC SUPER ДОТ-4. Хочется еще упомянуть о мифе, что если из тормозного бочка вся тормозная жидкость вытечет, придется тормозную системы прокачивать на СТО. — Миф. При работе с правым колесом плохо заглушил трубку и все вытекло из бочка. Перед сборкой обратно это заметил и залил, как раз во время сборки из прокачного штуцера уже начала сочится тормозуха — в общем все вернулось на свои места и довольно таки быстро.
На полную прокачку системы с ABS ушло чуть меньше литра (на все 4 колеса). Из всех цилиндров потекла светлая жидкость + какое-то время дополнительно качали каждый тормозной цилиндр для морального удовлетворения.
Так же заменил пружинки в задних тормозах, на комплект ATE
Вот как это выглядит в итоге:
По ощущениям педаль стала мягче, к этому нужно привыкать, тормозов стало больше, стал чувствоваться какой-то запас, которого не было. На асфальте старые алюминиевые барабаны, при торможении ручником не могли схватить колеса на маленькой скорости, чугун может. Износ алюминиевых барабанов присутствовал — на ощупь как на барабанах, так и на колодках чувствовались волны, не совсем правильно они прилегали друг к другу. Количество щелчков ручника так же уменьшилось на 1. В целом доволен. Но на качественную покраску потрачено много сил.
О результатах: Испытывал тормоза в одинаковых условиях, торможение измерял по бортовому компьютеру Multitronics. БК умеет измерять торможение со 100. До вмешательства в тормоза получилось 42 метра тормозной путь, а после 29 метров. Да, показания интересные и даже очень. Спорткары точно так же останавливаются и даже хуже, не претендую на то, что показания правдивы, но тормозной путь улучшился на 31%, а это что-то!
Ремонт поплавка датчика тормозной жидкости в Ладе Приора
Неисправность поплавка датчика тормозной жидкости 3 недели стояла в -5 -20. Пришел проведать. Стал выскакивать
Замена тормозного цилиндра lada priora (ваз приора)
Самой распространенной причиной, по которой приходится менять задние тормозной цилиндр на Приоре, является потеря его герметичности. Обнаружить данную проблему довольно просто, и все становится видно при снятом барабане. То есть, на резиновых манжетах будут хорошо видны «сырые» места или даже потеки тормозной жидкости в явной форме.
Что будет, если во время не заменить задний тормозной цилиндр?
Последствия могут быть разными, и мало из них окажутся приятными:
- Тормозная жидкость будет постоянно уходить
- Эффективность тормозов снизится за счет негерметичности системы, а также в следствие попадания жидкости на фрикционные накладки
- Отказ тормозов в случае резкого нарушение герметичности цилиндра
Разумеется, все это принесет немало хлопот владельцу, и именно поэтому процесс замены данной детали не должен откладываться «на потом».
Замена заднего тормозного цилиндра на Приоре
Для того, чтобы добраться до данной детали и произвести необходимый ремонт вашего автомобиля, необходимо выполнить некоторые моменты:
- Ослабить болты крепления заднего колеса
- Поднять заднюю часть машины домкратом
- Снять тормозной барабан
Далее можно приступать к работе. Первым делом наносим проникающую смазку на все резьбовые соединение, которые в последствии будем откручивать.
Стоит сразу сказать, что понадобится для этого ремонта следующий инструмент:
- Специальный разрезной ключ на 10 мм для тормозных трубок
- Ключ на 10, а лучше головка и вороток
- Смазка проникающая
Итак, подождав пока смазка начнет действовать, откручиваем гайку крепления тормозной трубки при помощи спец. ключа:
И отводим ее в сторону, подставив емкость для жидкости на случай утечки.
Далее при помощи головки откручиваем два болта крепления тормозного цилиндра, что и показано наглядно на фото ниже.
После чего, окончательно вывернув тормозную трубку, снимаем цилиндр:
Новый цилиндр устанавливается в порядке, обратном снятию. Разумеется, что после замены необходимо будет прокачать жидкость в системе, чтобы выгнать воздух. Об этой процедуре будет рассказано как-нибудь в следующий раз.
Цена заднего тормозного цилиндра на Приору
Так как со времен автомобилей ВАЗ «классика», конструкция заднего цилиндра не изменилась, то и необходимо будет покупать именно деталь с маркировкой 2101. Цена детали составляет в большинстве магазинов от 250 до 450 рублей.
обзор замена заднего тормозного цилиндра на Приоре
На примере автомобилей десятого семейства было решено сделать специальный видео обзор, в котором более наглядно и ясно представлена информация этого ремонта
Операции проводимые при замене рабочего цилиндра заднего тормозного механизма на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)
Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса, замените колесный цилиндр.Ремонт колесного цилиндра обычно не приводит к положительным результатам, к тому же для этого нужны специальные приспособления. Поэтому рекомендуется заменить цилиндр в сборе.
Дополнительно хотелось отметить что задние тормозные цилиндры у Приоры и десятого семейства идентичны в связи с чем снятие и установку задних тормозных цилиндров можно выполнить по процедуре снятия задних цилиндров на автомобиле ВАЗ 2110 2111 2112 (инструкция приведена с цветными картинками).
Инструмент необходимый для замены рабочего цилиндра заднего тормозного механизма на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)
Вам потребуются: ключ «на 10», специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек тормозных трубок.
1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса. Снимите соответствующее колесо и тормозные колодки.2. С обратной стороны тормозного щита очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления колесного цилиндра. Для того чтобы облегчить выворачивание болтов крепления цилиндра и гайки крепления тормозной трубки, нанесите на резьбовые соединения специальную жидкость для резьбовых соединений. 3. Отверните гайку крепления тормозной трубки к колесному цилиндру.
Выбираем и устанавливаем задние дисковые тормоза на Приору
Многие производители современных транспортных средств, устанавливают барабанные тормоза задних колёс, только на бюджетные модификации. Это в полной мере относится к вазовской модели ВАЗ 2170 «Приора». Давайте попробуем выяснить, можно ли установить задние дисковые тормоза на Приору.
ЗТД на Приоре (перфорированный и вентилируемый диск)
ЧЕМ ЛУЧШЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА ОТ БАРАБАННЫХ МОДИФИКАЦИЙ
Эффективность дисковых тормозов против барабанных вариантов, многократно доказана при установке их на спортивные модели автомобилей. Их установка на «иномарки» производится не только из-за эффективного торможения. Они способны обеспечить одновременное срабатывание тормозных механизмов на всех колёсах, а это позволяет улучшить управляемость автомобиля в любых дорожных условиях.
К задним дисковым тормозам относят следующие преимущества:
- Сокращение в несколько раз тормозного пути машины;
- Уменьшения времени для срабатывания тормозных механизмов;
- Сокращается время для замены тормозных колодок. отмечается простота их замены;
- Повышается безопасность вождения транспортного средства;
- Наблюдается равномерность при срабатывании тормозных механизмов всех колёс;
- Снижение неподрессоренных масс заднего моста;
- Хороший отвод излишков теплоты при экстремальных условиях вождения автомобиля;
- Нет необходимости в периодическом подтягивании троса ручного тормоза;
- Исчезают проблемы примерзания колодок к дискам в холодное время года.
Дисковые или барабанные тормоза?
Из перечня видно внушительный список достоинств, но имеются и конкретные минусы по их установке. При изготовлении машины, Волжский завод не устанавливает на Приору здт, чем это вызвано трудно сказать, наверное, для снижения себестоимости продукции. Установив задние дисковые тормоза на Приору, вносятся технические изменения в конструкцию транспортного средства. Это может вызвать проблемы при прохождении технического осмотра.
Любая конструкция в процессе испытательных поездок на полигоне получает всестороннюю оценку. На транспортном средстве устанавливают хорошо от балансированные и правильно настроенные системы тормозов.
Если вдруг автомобиль попадает в ДТП, даже в случае полной невиновности в аварии, у владельца возникнут проблемы из-за самовольного изменения конструктивных особенностей машины.
Установка задних дисковых тормозов на Приору своими руками вполне возможна. Но после окончания её монтажа, необходима тщательная доводка и настройка системы. Выполнить её самостоятельно трудно, но возможно.
Лучше всего обратиться в специализированный автоцентр, где не только установят, но и выдадут сертификат соответствия на новую систему. В некоторых случаях он не помогает владельцам.
Суппорта вместо барабанов назад
Для того, чтобы поставить узел назад придется поменять барабаны. Можно найти свои плюсы, ведь у дисковой тормозной системы немало преимуществ:
- снижается тормозной путь;
- отклик педали быстрее;
- замена проще, к тому же времени затрачивается меньше;
- безопасность вождения увеличивается – Вы успеете затормозить везде;
- тормоза всех колес срабатывают равномерно, одновременно;
- колодки не примерзают к дискам.
Для Приоры можно рассмотреть следующие варианты ЗДТ:
- Tornado R С ABS – 15 120 рублей, без – 14 370 рублей.
- Тормозной диск Brembo MAX, арт. 09.8903.75 — по 2 100 рублей.
Работа по установке может стоить порядка 10 000 рублей, поэтому лучше взяться за работу самостоятельно. Действия при установке задних дисковых тормозов выглядят следующим образом:
- Слейте тормозную жидкость как минимум до половины, ручник опустите.
- Поддомкратьте машину сзади, зафиксировав ее противооткатным упором.
- Снимите задние колеса: газовым ключом ослабляйте болты, двигаясь по кругу. Потяните колесо к себе.
- Шестигранником «7», отверните направляющие штифты.
- Демонтируйте тормозной барабан.
- Отверткой подденьте крючок верхней стяжной пружины, выведите его из зацепления. Достаньте пружину. Снимите распорную планку.
- Снизу также снимите пружину, затем выведите из зацепления с колодкой прижимную пружину. Демонтируйте переднюю колодку.
- Из отверстия наконечника троса стояночного тормоза достаньте рычаг привода ручника.
- Достаньте шплинт из пальца, достаньте шайбу.
- Вытащите тросы ручного тормоза и ослабьте крепления ступицы.
- После того, как барабан с колеса снят, можно устанавливать новую систему.
- Подготовьте план-шайбу из комплекта ЗДТ. Прикрутите два маленьких кронштейна-крепления. На нее будет крепиться вся система.
- Поставьте диски, но не затягивайте крепления.
- Установите суппорт, а затем отрегулируйте его положение так, чтобы диск шел параллельно ступице.
- Тросы ручника проденьте через рычаг тормозного узла. Настраивать ручник придется заново.
- Поставьте колеса.
- Прокачайте тормоза. Долейте тормозную жидкость и удалите воздушную пробку.
Совет: при установке ЗДТ используйте Permatex для фиксации резьбы.
КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА НА ЗАДНЮЮ ОСЬ
Если взвесив все за и против, владелец решается на установку здт на Приору своими руками, то стоить познакомиться с такими системами, чтобы выбрать для себя оптимальный вариант. На ваш выбор предстанет большое количество вариантов, от импортных изделий, ведущих производителей, до предложений по установке передних тормозных систем от той же Приоры. Если практикуются частые поездки с большими скоростями. Стоит подумать об установке вентилируемых или перфорированных тормозных дисков.
ЭТАПЫ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ ЗАДНИХ ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ НА ПРИОРУ
Заранее нужно приготовить следующие инструменты и приспособления:
- Ключи гаечные на «10», «12», «15»;
- Ключ специальный для откручивания тормозных трубок;
- Средство WD-40;
- Щётка по металлу;
- Молоток.
Не будет лишним, если рядом будет набор с ключами. Для работы нужно установить машину на ровную площадку, под колёса положить упоры. После этого можно приступить к снятию штатного комплекта тормозов.
Комплект для установки
Установка здт на Приору производится в такой последовательности:
- На установленной, на подставки машине, снимают колесо;
- Выворачивают из барабана направляющие и снимают его. Иногда его снятие превращается в проблему, так как алюминиевый сплав барабана прикипает к стальной ступице. О том, что делать в таких случаях, написано много статей, поэтому заострять внимание на этом не будем;
- Далее подлежат снятию тормозные колодки. Их снимают после ослабления троса ручного тормоза;
- Жидкостью WD-40 обрабатывают болты крепежа ступицы и выкручивают их;
- На следующем этапе откручивают тормозную трубку и отводят её в сторону. В большинстве случаев снять её без специального ключа просто невозможно. Этим ключом зажимаются все грани гайки, после этого снятие выполнится без проблем;
- Теперь нужно аккуратно сбить ступицу. Делают это ударами молотка с внутренней стороны в верхней и нижней части;
- После снятия ступицы, можно приступить к монтажу нового комплекта. Перед этим нужно определиться с тем, каким образом будет установлен комплект, в задней или передней части ступицы;
- С помощью молотка нужно доработать углы балки таким образом, чтобы болты не упирались в суппорт. После этого устанавливают задние суппорта на Приору. Проследите за тем, чтобы штуцера для прокачки находились в верхней части суппорта;
- Перед установкой колодок нужно произвести регулировку цилиндров, а затем затянуть болты крепления;
- При смазанной пружине, цепляют наконечник троса к скобе и крепят его винтовым хомутом к балке;
- Затем трос «ручника» необходимо снова снять вместе с защитным кожухом, и проверить свободу перемещения диска. При этом выступающие части колодок должны точно попадать в проёмы поршней;
- Далее снова производится установка «ручника», на этот раз совместно с резиновым чехлом;
- На последнем этапе производится подключение тормозной магистрали и её «прокачка», после проверки надёжности всех соединений, можно ставить колесо на своё место.
Смотрите очень полезное видео по теме: Не шутите с тормозной системой автомобиля, если что-то переделываете – делайте правильно или обратитесь в хороший автосервис!
Замена заднего тормозного шланга
Для замены заднего тормозного шланга выполнения работы потребуются специальный ключ на 10 мм для штуцеров тормозных трубок, смотровая канава или эстакада.
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и устанавливаем на смотровую канаву или эстакаду.
2. Очищаем от грязи и коррозии соединения наконечников тормозного шланга и трубок. Обрабатываем штуцеры трубок проникающей смазкой.
При выполнении следующей операции следите за тем, чтобы при отворачивании штуцера трубка не вращалась вместе с ним. Если трубка «закисла» в штуцере, замените ее.
3. Удерживая верхний конец шланга от проворачивания рожковым ключом на 15 мм, специальным ключом на 10 мм ослабляем затяжу штуцера трубки.
4. Окончательно выворачиваем штуцер рожковым ключом на 10 мм.
5. Для предотвращения утечки тормозной жидкости надеваем на конец тормозной трубки защитный колпачок штуцера прокачки рабочего цилиндра.
6. Выводим верхний наконечш тормозного шланга из отверст1 кронштейна кузова.
7. Аналогичным образом отворачиваем трубку от нижнего наконечника тормозного шланга и освобождаем его, выводя из отверстия кронштейна, установленного на балке заднего моста.
8. Снимаем шланг с автомобиля.
Установка
1. Устанавливаем шланг в обратной последовательности.
2. Удаляем воздух из гидропривода тормозов и про веряем на отсутствие утечек соединения тормозного шланга и трубок.
Снятие
1. Снимаем со щита тормозные колодки и тормозной цилиндр.
2. Через отверстие во фланце ступицы шестигранным ключом на 8 мм выворачиваем четыре болта крепления ее оси.
3. Пропуская трос стояночного тормоза через отверстие в опорном щите, снимаем ось в сборе со ступицей и щитом.
4. Закрепляем щит в тисках с мягкими накладками на губках. Большой крестовой отверткой с воротком выворачиваем два винта крепления щита.
5. Снимаем щит с оси ступицы.
Установка
1. Устанавливаем щит в обратной последовательности.
2. Удаляем воздух из системы гидропривода.
3. Регулируем стояночную тормозную систему.
Заменяем цилиндр при подтекании тормозной жидкости и при «закисании» поршня (поршней) в цилиндре, в результате чего один или оба поршня перестают перемещаться в цилиндре.
Для выполнения работы потребуется специальный ключ на 10 мм для штуцеров прокачки рабочих цилиндров и штуцеров тормозных трубок.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Снимаем тормозной барабан.
3. Поднимаем рычаг стояночного тормоза до упора.
4. Обрабатываем штуцер тормозной трубки проникающей смазкой.
5. Снимаем со штуцера прокачки рабочего тормозного цилиндра защитный резиновый колпачок и специальным или накидным ключом на 8 мм выворачиваем штуцер.
При выполнении следующей операции следите за тем, чтобы при отворачивании штуцера трубка не вращалась вместе с ним. Если трубка «закисла» в штуцере, замените ее.
6. Специальным ключом на 10 мм ослабляем затяжку штуцера тормозной трубки.
7. Окончательно выворачиваем штуцер рожковым ключом на 10 мм.
8. Ключом на 10 мм выворачиваем два болта крепления рабочего цилиндра.
9. Чтобы из трубки не вытекала тормозная жидкость, надеваем на нее резиновый колпачок штуцера прокачки.
10. Снимаем цилиндр со щита.
1. Очищаем детали тормозного механизма от грязи и ржавчины, обезжириваем рабочую поверхность барабана, незначительное замасливание накладок тормозных колодок устраняем при помощи наждачной бумаги.
2. Устанавливаем новый цилиндр в обратной последовательности.
3. Устанавливаем тормозной барабан.
4. Прокачиваем тормозную систему и убеждаемся в герметичности соединения тормозной трубки с рабочим цилиндром.
Проверка задних тормозных колодок Лада Приора
Проводить проверку задних колодок лучше на эстакаде или смотровой яме. На щите тормозного механизма можно увидеть специальное смотровое отверстие, закрытое резиновой заглушкой.
Вынимаем резиновую заглушку и оцениваем состояние колодок. Толщина рабочей поверхности колодки должна быть не менее 1,5 мм. Если меньше, такие колодки требуют замены.
Если вы обнаружили на колодках сколы или борозды, такие колодки так же желательно заменить, так так эффективность торможения падает.
Какие задние колодки выбрать для Lada Priora
Прежде чем определиться с маркой колодок, необходимо точно знать имеет ли ваш автомобиль систему ABS или нет. Колодки для Приоры с абс и без абс разные.
Задние тормозные колодки на Приору с ABS
- Pilenga BSP1005N с ABS цена от 600 руб
- AT AT2090-118BP (чехтя) цена от 400 руб
- АВТОРЕАЛ АВ18-3502090 цена от 400 руб
Задние колодки на Приору без ABS
- Pilenga BST1002N цена от 500 руб
- Начало 2108-3502090 цена от 400 руб
- Bosch 0986487219 цена от 800 руб
- Fortech FB-2102 цена от 500 руб
Определить наличие датчика ABS не сложно. Он так же расположен на щите тормозного механизма. Как выглядит датчик можно увидеть на фото.
Тормозная система Лады Приоры с ABS немного отличается от модели без датчика. Конструктивные отличия можно увидеть на фото.
Инструкция по замене задних колодок на Приоре
Итак, прежде чем приступить к замене колодок открутим для начала датчик ABS, чтобы в процессе демонтажа старых колодок не повредить его.
Датчик держится на одном винте. Для того, чтобы его открутить нам потребуется головка звездочка Е-8.
Замена задних колодок на Приоре без датчика ABS
С помощью ключа или головки на «7» откручиваем два направляющих колеса. Откручиваем аккуратно, если ключем не получается, лучше взять головку, чтоб не сорвать резьбу.
Далее снимаем барабан. Он может сниматься легко или туго, если идет туго, следует аккуратно постучать молотком с обратной стороны. Стучать следует равномерно.
. Если автомобиль с датчиком ABS, под тормозным барабаном расположен специальный задающих диск датчика
.После того, как мы сняли барабан, следует сдавить поршни рабочего цилиндра. Для этого с помощь отверток надавить на поршень и попытаться утопить его внутрь цилиндра с обоих сторон.
Далее при помощи отвертки аккуратно вынимает из паза верхнюю стяжную пружину как показано на фото
Теперь снимаем распорную планку между колодками. Для этого сначала отодвинем верхнюю часть колодок из цилиндра
Поддеваем и снимаем нижнюю стяжную пружину колодок
Так же с помощью отвертки снимаем стяжные пружины колодок.
Снимаем переднюю колодку. На задней колодке прикреплен привод стояночного тормоза. Его необходимо отсоединить от колодки.
Для этого вытаскиваем при помощи пассатижей фиксирующий шплинт как показано на фото
После этого вынимаем палец и убираем рычаг в сторону, его необходимо будет закрепить на новой тормозной колодке.
В итоге у нас должно получится так:
Производим сборку в обратной последовательности внимательно и аккуратно, ничего не забыв поставить.
После того, как мы все собрали, необходимо произвести регулировку стояночного тормоза (ручника).
Снятие и установка тормозного барабана
Снятие тормозного барабана:
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Полностью опускаем рычаг стояночного тормоза.
3. Ослабляем натяжение тросов стояночного тормоза.
4. Торцовым ключом на 7 мм отворачиваем два направляющих штифта.
5. Тщательно очищаем от грязи и коррозии цилиндрическую посадочную поверхность тормозного барабана на ступице.
6. Обрабатываем посадочное место барабана на ступице проникающей смазкой.
7. Для облегчения снятия барабана обстукиваем его молотком с резиновым бойком по боковой поверхности.
8. Съемником или ввернув в два резьбовых отверстия барабана болты М8 (длина резьбовой части 60—70 мм) и равномерно заворачивая их, спрессовываем барабан со ступицы.
Во избежание выпадения поршней из рабочего тормозного цилиндра, не нажимайте педаль тормоза при снятом тормозном барабане.
9. Проверяем тормозной барабан на отсутствие трещин, сильного износа или наличия глубоких рисок на рабочей поверхности барабана. При необходимости заменяем тормозной барабан.
Установка тормозного барабана:
1. Двумя монтажными лопатками, упираясь концами лопаток в буртик опорного щита тормозного механизма, сдвигаем колодки во встречном направлении.
2. Устанавливаем барабан в обратной последовательности.
3. Для самоустановки зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном несколько раз нажимаем педаль тормоза.
4. Регулируем стояночный тормоз.
Задний тормозной механизм барабанного типа. При нажатии педали тормоза жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в рабочие тормозные цилиндры. Под действием давления тормозной жидкости поршни рабочих тормозных цилиндров выходят из них и прижимают тормозные колодки к рабочей поверхности тормозного барабана. После отпускания педали тормоза под воздействием стяжных пружин тормозные колодки утапливают поршни в цилиндр и отходят от тормозного барабана. В задних рабочих тормозных цилиндрах установлено устройство автоматической регулировки зазора между тормозными колодками и барабаном, ограничивающее утаплива-ние поршней в цилиндр. Благодаря этому поддерживается оптимальный зазор между колодками и.барабаном.
Тормозной механизм заднего колеса: 1 — нижняя стяжная пружина колодок; 2 — тормозная колодка; 3 — прижимная пружина колодки; 4 — распорная планка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — рабочий тормозной цилиндр; 7 — щит тормозного механизма; 8 — осевой палец распорного рычага; 9 — распорный рычаг; 10 — тормозная колодка (в сборе с распорным рычагом); 11 — наконечник троса стояночного тормоза
Задние тормозные механизмы (за исключением рабочего цилиндра) являются также частью стояночной тормозной системы.
