Большинство владельцев частных домов с основным или резервным отоплением от обычной кирпичной печи на твердом топливе используют традиционные способы кладки по определенным проектам. И даже не догадываются о том, что существуют народные, проверенные временем и очень простые дополнительные способы увеличить КПД печи.
Однажды мне пришлось побывать в командировке
в небольшом селении, расположенном в Сибири. В «гостиничном» номере размером 3х4 метра стояла кирпичная печь. Я занес две охапки дров и растопил ее.
Каково же было мое удивление, когда в достаточно холодной комнате (на улице был мороз – 30 С) уже через 10-15 минут стало тепло. А ведь дрова только начинали гореть!
Минут через 40 пришлось приоткрыть форточку, только после этого я заметил в дымоходе металлическую трубу диаметром около 200 мм, из которой шел по-настоящему горячий воздух, мгновенно нагревающий помещение.
Ни в каких схемах и предлагаемых проектах
я не встречал подобные доработки. Остается лишь сожалеть о том, что народная мудрость с очень большим трудом пробивает себе дорогу к заслуженной популярности.
Но давайте уточним, что же такое КПД печи. Коэффициент полезного действия – это эффективность устройства по преобразованию и/или передаче энергии. Если применить это определение к печи, то ее КПД будет выражаться в соотношении тепла, переданного помещению, к количеству тепла, теоретически содержащемуся в топливе.
Измерить КПД конкретной печи и выдать технический паспорт с конкретными данными ни теоретически, ни практически невозможно.
Причины следующие.
- КПД печи неравномерно на различных этапах топки. Он может быть измерен в определенный промежуток времени и иметь разные значения на протяжении всего времени топки. Т.е. при разном периоде протапливания печи их средние КПД будут разными.
- Коэффициент полезного действия печи имеет разные значения при сжигании сухого и сырого одноименного топлива.
- КПД зависит от тепловых потерь с уходящими газами, химических и механических потерь неполноты сгорания топлива, которые зависят не только от устройства печи, но и от атмосферного давления, температуры и влажности воздуха.
Учесть все параметры можно только теоретически
и для определенного этапа топки. Так что если вам предлагается печь с указанием значения КПД, то это лишь рекламный ход.
Я предлагаю вам способы простого, но очень эффективного увеличения КПД. Предлагаю их всем, кто собрался сложить печь своими руками или пригласил печника, который не знает о подобных способах.
Проблема с краном печки и его модернизация
Первым проблемным местом ВАЗ 2114 является кран на вводе антифриза в печку. С одной стороны, его несомненный плюс в том, что, если случайно обломить штуцер, на который одевается патрубок, достаточно обойтись заменой крана. Скажем, на большинстве иномарок 90-х годов выпуска эти штуцеры являются составной частью радиатора печки. Если при ремонте сломать их, придется менять радиатор целиком. Но с другой стороны, из-за такой конструкции качество циркуляции охлаждающей жидкости значительно хуже. А значит, и комфорт от нахождения в салоне.
Кроме того, подача горячего антифриза для печки регулируется на ВАЗ 2114 механически, при помощи тросика. А этот тросик загрязняется и “вытягивается”. Само крепление этого тросика может со временем ослабнуть. Как результат, работать печка будет неправильно.
Обычно при появлении проблем с холодным воздухом из печки, рекомендуют подтянуть тросик.
Регулировка тросика крана печки
Проблема возникает из-за общей ненадежности механической тросовой системы управления органами отопления салона на ВАЗ 2114. Об этом мы уже говорили. Ослабление или вытягивание троса от времени приводит к тому, что кран печки при перемещении бегунка на панели управления уже не закрывается (открывается) полностью.
Чтобы решить эту проблему, нужно:
- Найти трос управления краном печки. Он проходит под панелью в районе педали газа.
- Натянуть тросик так, чтобы при открытой полностью заслонке он также открывался полностью. Иногда, при сильной растяжке, для этого тросик немного укорачивают. Не переусердствуйте, иначе кран не будет закрываться. Теплый воздух будет дуть и летом.
Это, в принципе, работает. Но, может случиться, что подтягивать приходится регулярно. Часто проблема периодически возвращается. Фундаментальной мерой ее решения является следующий способ: удаление крана из системы.
Удаление крана печки
Эта модернизация позволяет исключить из системы “лишний” элемент, улучшив общую эффективность работы системы (за счет улучшения циркуляции) ВАЗ 2114.
Порядок работы таков:
- Удалить кран.
- Изготовить (не обойтись без токаря) трубку необходимой формы, подключить к ней патрубки.
- Чтобы улучшить циркуляцию в систему дополнительно устанавливается нагнетательная помпа (такая штатно устанавливается на “ГАЗель”, можно найти ее в магазинах запчастей для ГАЗ). Помпа работает от электричества. Рекомендуем пустить на нее питание через выключатель, установленный в салоне, чтобы иметь возможность принудительно включать помпу по необходимости.
Использовать этот способ тюнинга рекомендуем только в регионах с холодными зимами (где более полутора месяцев в году держится температура в районе -20 градусов Цельсия и ниже). Во всех остальных регионах штатной печки должно хватать!
Схема и устройство отопительной системы в ВАЗ-2110
Непосредственно отопительный блок представлен несколькими компонентами:
- Электрический мотор. На нем зафиксировано вентилирующее устройство, предназначенное для нагнетания горячего воздушного потока.
- Радиаторное устройство, выход из строя которого приведет к неработоспособности печки. На системах обогрева старого образца радиаторный узел не оснащается краном, предназначенным для перекрывания потока охлаждающей жидкости через устройство. Поэтому узел практически не протекает, поскольку утечки обычно связаны именно с краником. Отсутствие этого элемента обеспечивает наиболее быстрый прогрев салона машины.
- Три заслонки. Одна из них предназначена для закрытия и открытия отопительного канала, вторая используется для рециркуляции, а третья необходима для управления обогревателем.
- Резисторное устройство предназначено для регулировки скорости обдува.
Составляющие элементы системы обогрева Основные детали системы обогрева салона автомобиля ВАЗ 2110:
- 1 — электропневматическое клапанное устройство;
- 2 — лицевой корпус воздухозаборника обогревательного узла;
- 3 — водоотражательное устройство, представленное в виде щитка заборника воздуха;
- 4 — клапанное устройство для управления заслонкой системы рециркуляции воздушного потока;
- 5 — заслонка системы рециркуляции;
- 6 — задняя часть корпуса воздухозаборника отопительного узла;
- 7 — заслонка отопительного канала;
- 8 — заслонка системы управления отопительным узлом;
- 9 — радиаторный узел;
- 10 — защитный пластиковый кожух радиаторного устройства;
- 11 — втулка, установленная в пароотводящем патрубке;
- 12 — втулка подводящей магистрали отопительного узла;
- 13 — втулка отводящего патрубка;
- 14 — электрический моторчик отопительной системы;
- 15 — корпус электрического мотора;
- 16 — опорная поверхность приводного рычага заслонки, использующейся для управления печкой;
- 17 — приводная ручка управления заслонкой обогревательной системы;
- 18 — моторедуктор приводного устройства, представленный в небольших размерах;
- 19 — резисторный элемент;
- 20 — защитная крышка облицовки отопительного узла.
Схема подключения воздуходувов и элементов управления
Основные компоненты печки:
- 1 — воздуховоды, предназначенные для прогрева задней части салона машины;
- 2 — пластиковая облицовка, идущая от центральной консоли к задним сиденьям;
- 3 — воздуходувы, предназначенные для обдува ног;
- 4 — основные сопла для вентиляции салона авто;
- 5 — боковые сопла вентиляции салона;
- 6 — сопла, предназначенные для прогрева стекол, установленных в передних дверях;
- 7 — ручка управления обогревательным узлом салона;
- 8 — пластиковый корпус воздухораспределительного устройства;
- 9 — заслонка системы прогрева ног;
- 10 — пластиковая заслонка, предназначенная для прогрева лобового стекла;
- 11 — отопительный узел.
Отличие печек старого и нового образца
Системы отопления старого и нового типа имеют некоторые особенности в схемах подключения в результате следующих различий:
- Конструкция радиатора. Печки в автомобилях разных годов выпуска имеют различное устройство радиаторного узла. В старых системах отопления радиаторы оснащаются кранами для слива хладагента.
- Разные конструкции контроллеров САУО. В автомобилях выпуском до 2003 года использовалось пять позиционных контроллеров. В более новых версиях авто устройства под номерами 4 и 5 были убраны из конструкции.
- Устройство микроредукторов. Основное отличие заключается в разном типе резисторных элементов. При замене элементов надо учесть, взаимозаменяемы ли эти детали или нет.
Проблемы с заслонками печки и их модернизация
Еще одна проблема печки ВАЗ 2114 — это работа заслонок. В машине их положение регулируется еще тремя тросиками. Они также склонны со временем ослабляться и работать неправильно. Показателем нарушения их регулировки является тот факт, что горячий воздух идет только из центрального воздуховода, в то время как в пассажирские и на отопитель переднего стекла идет холодный.
Регулировка этих тросов производится аналогично тросику краника печки. Когда бегунок переведен в крайнее правое положение, заслонки должны быть полностью открыты.
Если вы планируете отрегулировать печку в процессе замены радиатора, следует обратить также внимание на состояние самих заслонок. Если они негерметичны, их следует проклеить поролоном или любым другим утеплителем. Любые негерметичности ведут к разбавлению потока горячего воздуха холодным и, как следствие, к ухудшению работы печки.
Правильная доработка левого дефлектора
Левый дефлектор (водительский) располагается дальше всего от места ввода горячего воздуха. Как следствие, на нем все потери сказываются больше прочего. Бывает и так, что теплый воздух есть везде, кроме него. Естественно, это мало понравится водителю, особенно, если обычно он ездит в машине один.
Для доработки отопительной системы и обеспечения водительского воздуховода достаточный приток теплого воздуха, в него устанавливают дополнительный вентилятор.
Для этой цели идеально подходит вентилятор охлаждения компьютерного процессора (его можно купить в любом компьютерном магазине, стоимость около 500 рублей). Они бывают разных размеров и мощности, подберите подходящий, исходя из предложения на рынке. Или если где-то в гараже лежит старый компьютер, возьмите оттуда — подойдет.
Порядок таков:
- Вытащить дефлектор.
- Подготовить отверстие для установки кулера.
- Подготовить проводку. Если в системе установлена дополнительная помпа, стоит установить подачу питания через тот же выключатель. Можно сделать отдельный выключатель или, в крайнем случае, подключить его от зажигания. Он будет включаться автоматически с запуском двигателя.
- Важно полностью загерметизировать оставшиеся отверстия, иначе ожидаемого результата получить не удастся.
Произведя все эти манипуляции, можно добиться восстановления или даже значительного улучшения работы печки. Если ваша работа связана с постоянным перемещением по городу на автомобиле, эти меры просто обязательны.
Видео «Руководство по замене моторедуктора заслонки»
Канал В гараже у Сандро представил инструкцию по смене моторедуктора заслонки в гаражных условиях.
Штатная печка на автомобиле Ваз 2110 обладает незначительными недостатками, такими как плохо осушивает запотевшие окона, в дождливую погоду, слабый обогрев ног водителя и пассажира. Но данные недостатки при большом желании и наличии свободного времени можно исправить.
Для этого вам понадобится небольшой набор инструментов и недорогие материалы:
- Немного шумоизоляции
- Монтажная пена
- Пластиковая гофра
- Баночка из под кофе
- Моделин (противоскрипный материал)
- Сеточки из колонок или что-то другое для изготовления решетки
- Канализационная труба
- Набор инструмента, выкрутки, плоскогубцы, ключи, пилка по металлу (пластмассе)
Некоторые проверки и тесты
Однако прежде чем вы возьметесь разбирать печку и вносить технологические изменения в ее работу, выясните, что другие узлы системы работают правильно. Доработки не дадут результата, если проблемы в чем-то другом.
- Убедитесь в работоспособности помпы. Обламывание крыльчатки ухудшает теплообмен. Если машина стала часто перегреваться в летнее время, а зимой печка работает плохо, это может свидетельствовать о данной проблеме.
- Убедитесь в исправности термостата. Если он заклинил в закрытом состоянии, печка не греется вообще. Антифриз не уходит на большой круг. Если он заклинил в открытом состоянии, машина (а вместе с ней и печка) греются очень медленно, воздух идет чуть теплый.
- Убедитесь в работоспособности вентилятора печки. Он должен срабатывать во всех скоростных режимах.
- Убедитесь в том, что у вас не забит фильтр салона. А где это? Вот-вот, вероятно, это ваша проблема. Откройте капот, вы найдете его в части между моторным отсеком и салоном примерно по центру.
- Убедитесь, что у вас не забит радиатор печки. Его рекомендуется периодическим (раз в 2-3 года) промывать с применением специальных средств.
И только убедившись, что модернизация необходима, а все остальное работает, приступайте к разбору печки ВАЗ 2114 и ее доработке. Это вполне можно и даже нужно сделать своими руками. Автосервисы за такой труд вряд ли возьмутся.
Тюнинг радиатора отопителя
Примерно 30% неравномерного обогрева салона – забитый радиатор отопителя ВАЗ 2114. Для его очистки требуется произвести следующие действия:
- Снять радиатор и промыть сильным напором воды. При этом патрубки отсоединить, а вместо них присоединить шланги. Подача воды должна производиться в выходное отверстие. Тогда грязь будет «выдавливаться»;
- Использовать для промывки любое средство для очистки канализационных труб.
Залить его в систему и через 20 минут слить. После трехразового повтора такой процедуры завершить промывку чистой водой.
- Присоединить патрубки на место и залить тосол или антифриз;
- При установке радиатора провести герметизацию.
Немаловажно и какой радиатор печки установлен на ВАЗ 2114 – алюминиевый или медный. В первом случае он быстро нагревается и также мгновенно остывает. Но имеет большее количество ребер и ширину каналов, что дает лучшую теплоотдачу на холостых оборотах. Минус – не подлежит ремонту.
Медный нагревается медленнее, но и остывает значительно дольше. Ребер у него меньше и каналы уже. На холостых оборотах поток воздуха холодный. Но если случится утечка, легко поддается ремонту.
Крашеный радиатор для тюнинга непригоден. У него маленькая теплоотдача и неприятный запах.
Доработка патрубка печки
Когда из левого дефлектора поток воздуха слишком мал, можно обеспечить его интенсивность принудительно. Для этого надо вставить в патрубок небольшой по размеру (около 50 мм) вентилятор. Для тюнинга подойдет кулер, применяемый в компьютерах.
Сначала вынуть дефлектор. Сделать отверстие под кулер и установить его. Загерметизировать. Патрубок с вентилятором поставить на место. Восстановить электрику. Как вариант – подключить кулер напрямую к контактам отопителя. В этом случае он будет работать только при включенном зажигании.
Правильно проведенная модернизация добавит тепла в салон и избавит владельца ВАЗ 2114 от многих проблем.
Причины неисправностей
В зависимости от конструкции печки, заслонка может стать причиной нарушения эффективной работы отопителя, по таким причинам:
- деформация;
- износ уплотнителей;
- выработка или повреждения рычагов и тяг управления;
- перекос.
Деформация – проблема отопителей старого образца. На первых заслонках печки ВАЗ-2110 устанавливались пластиковые элементы, которые от температурного воздействия изгибались. Из-за этого даже при полном закрытии холодный воздух извне просачивается и подмешивается к нагретому, и эффективность печки снижается. Впоследствии конструкторы заменили пластиковые заслонки на алюминиевые и проблема с деформацией исчезла.
Чтобы обеспечить герметичность, на заслонках имеются уплотнители, снижающие просачивание воздуха. Изначально использовали поролоновые уплотнители, которые быстро изнашивались и повреждались. Позже поролон заменили на резину, но это только продлило срок службы уплотнителя, со временем и резина стареет, трескается и разрушается.
Доработка отопителя
Доброго времени суток! Думаю написанное ниже будет интересно счастливым обладателям САМАР с евро-торпедой, а так же в какой-то степени владельцам всех остальных зубил и им подобных.
Не сказал бы что я жаловался на печку в своей 2114…особенно вспоминаю свою четвёрку, где печка как и у остальной классики, а обьём салона заметно больше.
Просто не нравилась одна особенность работы печки. В кратце суть проблемы такова. На хорошо прогретой машине из центральных воздуховодов всегда шёл очень горячий воздух, даже чуть ли не обжигающий. А вот на стекло и в боковые воздуховоды в тот же момент дул чуть тёплый воздух. И если даже закрыть центральные воздуховоды ситуация не менялась. Такое положение дел меня давно не устраивало, особено вспоминая, что когда-то у меня была старенькая девятка с низкой торпедой и там такой проблемы не было.
После первых заметных морозов этой зимой я решил попробывать исправить ситуацию. Не буду долго расписывать процесс-всё оказалось предельно просто. Оказалось достаточно отрегулировать тросики отопителя. Те самые что идут от ползунков и открывают/закрывают заслонки в печке и сам краник отопителя. Достаточно оказалось открутить боковину тоннеля со стороны водителя и визуально проверить как работают заслонки. Сразу скажу, что для этого понадобиться принять позу которой нет даже в камасутре… ну и маленький фонарик просто необходим. Со стороны водителя должно оказаться два тросика.Один закрывает заслонку доступа холодного воздуха.
Другой регулирующий поток воздуха либо в ноги либо наверх. Итак лежим на полу и смотрим на тросик, одновременно двигая рычажки отопителя. Сразу станет понятно какой тросик за что отвечает.Ну а затем стоит убедиться что в крайних положениях рычажка заслонка полностью закрыта или открыта согласно положению рычажка. Для этого достаточно оставить рычажок в самом крайнем положении и попробывать просто руками дозакрыть или ещё больше открыть заслонку. Если это у вас получилось значит нужно отрегулироть длинну тросиков.
У меня оба тросика были довольно слабо натянуты… Один на столько что я удивился как он не слетел со своего места. Тросик на конце смотан в колечко и одеваеться на штырёк в заслонке. Там где было возможно я просто намотал ещё один виток и одел обратно на штырёк. Где было не подлесть я просто загибал тросик плоскогубцами тем самым его немного укорачивая. Затем что бы добиться максимального результата придёться снять центральную часть торпеды так как по другому добраться до двух остальных тросиков не получиться.
Один из них меняет поток воздуха либо на лобовое стекло либо по бокам, а другой отрывает и закрыват сам краник отопителя. Принцип действий остаёться тот же. Хочу заметить, что к рычажку Холодно/Жарко подходят сразу два тросика. Один закрывает и отрыват забор холодного воздуха, другой открывает и закрывает краник отопителя. Я думаю в четырёх тросиках не сложно разобраться при желании.
После моих акробатических номеров я остался доволен результатом. Теперь со всех воздуховодов дует почти одинакого горячий воздух. Конечно в центральных воздуховодах он более горячий, но там и путь воздух проделывает самый короткий и прямой.Довольно сильно прибавился поток воздуха в боковых воздуховодах.Да и сама регулировка потоков работает теперь более радикально то есть если на стекло-так дует на стекло, а не куда попало.
Словом теперь печкой доволен на 100%. Если знаю что поездка займёт более 15 минут можно смело сразу снимать куртку даже если на улице к 20-ти мороза.
Вообщем Ваз остаёться ВАЗом. Как всегда сама идея отличная, а исполнение из серии » после сборки доработать напильником» Отопитель стоит хороший, а при сборке отрегулировать тросики толи не хотели, толи не успели…
Извиняюсь за отсутсвие фотографий, но фотографировать было нечем. Для того что бы было понятно о чём я говорю добавил несколько фоток из Интернета. Надеюсь будет понятно…
