Для чего нужны реактивные тяги, какие выбрать для Нивы Шевроле и как их заменить своими руками?

Реактивные тяги — важные детали подвески Нивы Шевроле. Они ограничивают движение заднего моста, не позволяя ему сместиться вперед или назад.

Во время езды по бездорожью на штанги приходится высокая нагрузка. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или обрыва крепления.

В результате нарушается положение заднего моста, машину начинает уводить в стороны и ускоряется износ покрышек. Поэтому нужно следить за состоянием реактивных тяг и сайлентблоков задней подвески.

Диагностика сайлентблоков в передних рычагах.

Почему же со временем сайлентблоки нужно менять? На это есть несколько причин:

1. Со временем резина теряет свои упругие свойства и начинает растрескиваться.
2. Во время использования машины или во время её обслуживания на сайлентблок попало масло.
3. Неправильная установка детали.
4. Езда по очень плохим дорогам, коих в России великое множество.

Диагностируется всё довольнотаки просто. Первое, что должно насторожить — это ухучшение отзывчивости руля. Но тут дело может быть и не только в них, смотрим дальше. Второй признак мёртвых сайлентов, колёса стоят домиком. На яме или на подъёмнике смотрим целостность резинок (на них не должно быть трещин и они не должны быть выдавлены). Можно взять ломик или монтажку и попробовать подвигать рычаги. Они не должны иметь свободного хода (не должны болтаться).

Виды поломок и их причины

Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.

Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:

• Трещины сварных швов между основой тяги и проушинами. Если вовремя не обнаружить поломку, деталь может на ходу развалиться на части.
• Коррозия тяг. Проржавевшее основание теряет прочность и легко деформируется или ломается.
• Износ и повреждение резиновых втулок сайлентблоков. Со временем резина рассыхается и растрескивается. Этот процесс усиливается под воздействием физических нагрузок. В результате появляется люфт в соединении тяги с мостом и кузовом. Это ухудшает курсовую устойчивость авто и может привести к отрыву проушин.

Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.

Замена сайлентблоков в верхнем рычаге классики своими руками.

И так, начнём! У заднеприводных ВАЗов в верхнем рычаге сайлентблоки можно поменять даже не заезжая на яму и не снимая рычаг с шаровой (при условии, что у Вас есть съёмник для сайлентблоков). Но для начала нужно определить прикипели ли втулки сайлентблоков к болту крепящему рычаг к кузову. Для этого домкратим машину, снимаем колесо.

Ослабляем гайку крепления верхнего рычага ключом на 22 и пробуем прокрутить болт. Если он крутиться, а втулки стоят на месте, то Вам повезло! А вот если этот болт прокручивается с большим усилием и втулки крутятся с ними, то как говориться: — Хьюстон, у нас проблемы! Далее рассмотрим оба случая.

Если сайлентблоки не прикипели.

Дальнейшие действия зависят от того имеется ли у Вас съёмник для сайлентблоков. Если он есть, то можно не снимать рычаг полностью, а только открутить до конца гайку на 22, достать болт и вывернуть рычаг на .себя (для удобства дальнейшего ремонта).

Далее берем съёмник и выпресовываем сайлентблоки.

И с его же помощью запрессовываем новые сайлентблоки. Перед запрессовкой посадочное отверстие нужно очистить и желательно смазать литолом. В верхних рычагах сайлентблоки запрессовываются до рёбер, как показано на фото ниже.

А что же делать если у Вас нет съёмника сайлентблоков? Тогда придётся полностью снимать рычаг. Достаём не только болт, крепящий верхний рычаг к кузову, но и достаём шаровую из ступицы (это быстрее, чем выкручивать 3 болта крепящие шаровую к рычагу). Про подробное снятие шаровой написано тут.

Сняли рычаг, ставим ухо рычага на трубу или на тисы (как на фото) главно, что бы сайлентблок ни во что не упирался и выбиваем его молотком.

Для запрессовки новых нам понадобится оправка (старый подшипник, кусок трубы, гаечная головка). Внутренний диаметр оправки должен быть равен диаметру юбки нового сайлентблока. И начинаем запрессовку новых деталей с помощю этой оправки, предварительно смазав посадочное место литолом. Собираем в обратном порядке.

Важно: протягиваем болт крепления рычага к кузову только под нагрузкой на это колесо! Т.е. машина должна стоять не на домкрате а на всех колёсах!

Если сайлентблоки прикипели к болту.

Это блоее сложный случай так как придётся долго провозиться с тем, что бы достать болт крепящий передний верхний рычаг к кузову.

Для тех кто хочет сэкономить себе кучу времени и готов немного раскошелиться, советую купить новый болт, этот рычаг с разборки и просто старый болт спилить болгаркой.

Ну а если у Вас есть время и нервы тогда берём в руки газовую горелку и выжигаем сайлентблок. Соблюдайте технику пожарной безопасности! После того, как вся резина выгорит можно начинать выколачивать болт. Приготовьтесь к тому, что делать это будете очень долго. После того как достанете болт, выбейте из рычага остатки обоймы сгоревшего сайлента и следуйте инструкциям написаным выше.

Замена сайлентблоков задних верхних реактивных тяг (верхнего рычага заднего моста)

Для снятия реактивных тяг, головкой на 17 откручиваем гайки крепления, предварительно обработав их жидкостью ВД-40.

Вытаскиваем болты и деревянной оправкой выбиваем тягу с мест крепления.

Замена сайлентблоков в нижнем рычаге ВАЗ 2107, классика.

Тут при замене без смотровой ямы или подъёмника нам уже не обойтись.

Для начала ключом на 24 откручиваем гайки крепящие рычаг. Далее если есть съёмник, то с помощью него выперессовываем сайлентблоки. Если спецального сьёмника нет то просто берем оправку по диаметру больше, чем диаметр сайлентблока. Наставляем оправку как показано на фото и стучим по ней молотком. При этом упираем рычаг с помощью монтажки или лома, как на фото. Таким образом снимаем сайлентблоки в нижних рычагах.

Как снять прикипевшие сайлентблоки в нижнем переднем рычаге.

Прикипевшие сайлентблоки доставляют много хлопот при их снятии. Для того, чтобы от них избавиться нужна газовая горелка и молоток с керном. Выжигаем резину и обстукиваем железные втулки со всех сторон. После этого пытаемся с помошью керна и молотка их выбить.

Если гайки крепящие вал рычага не прикипели, то лучше полностью снять рычаг (так будет удобней выбить втулки с вала). Для этого так же потребуется снять шаровую со ступицы. Выше в статье есть ссылка на то как снять шаровые.

Запрессовка сайлентблоков в нижний рычаг.

Новые сайлентблоки запрессовываются в рычаг до упора. Сделать это можно с помощью съёмника или оправки подходящего диаметра, в качестве оправки можно взять головку.

После установки новых рычагов наживляем гайки и отпускаем машину на колеса. Только после этого полностью затягиваем гайки.

Конечно, будет понятней один раз увидеть, как всё делается, чем сто раз прочитать. Специально для Вас прикладываю видео про замену сайлентблоков в передних рычагах заднеприводного ВАЗа.

Замена реактивных тяг автомобилей ВАЗ.

Приветствую вас читатели. Предлагаю вам статью по замене реактивных тяг на автомобиле ВАЗ. Здесь я предоставлю вам полную информацию по замене реактивных тяг, а также, с какими трудностями вам придется столкнуться и каково будит их решение.

Так как в этой статье речь пойдёт о замене реактивных тяг целиком, то по замене втулок реактивных тяг рекомендую прочитать вам соответствующую статью «Замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2107».

Ехал я как то одним прекрасным утром и ничего не подозревая, строил планы на день. Но разминаясь из встречным автомобилем по узкой дороге я съехал к обочине. На обочине была маленькая лужа и под ней ямка. Таких ямок мы проезжаем сотнями за день, но эта оказалась для меня одной из последних в тот день. Проехав через нее, появился металлический стук в районе заднего моста. Я примерно понял, в чём дело и остановился посмотреть. Мои опасения подтвердились, лопнула продольная нижняя реактивная тяга. С такой поломкой я доехал домой примерно 60 километров и всё время думал, не выскочит ли мост из под машины. Но к счастью я доехал нормально. Загнав машину на смотровую яму, я увидел вот такую картину.

Тягу оторвало по живому. Я долго думал, от чего такое может быть, ведь нагрузки не было никакой, и ехал без груза. Списал всё на некачественные запчасти.

Купил в магазине пару новых тяг и приступил к замене.

Я вычистил щёткой по металлу все резьбы и обработал жидкостью WD-40. Пока всё отмокало, я подготовил ключи.

При первой попытке открутить гайку у меня ничего не получилось.

Всё затянуто до неимоверного усилия. Приложив немного больше усилия, гайка всё же пошла. Как только гайка поравнялась с болтом, я нанёс несколько не больших ударов молотком по гайке. На моё удивление болт начал выходить из втулки сайлентблока.

Взяв пару ключей, откручиваем полностью гайку и вынимаем болт.

Отогнув рукой реактивную тягу в низ, я воспользовался монтажной лопаткой и выковырял оторвавшееся крепление тяги с сайлентблоком.

Теперь переходим к задней части. Как я помню, то с задним креплением реактивной тяги всегда были проблемы с её снятием.

Очистив все резьбы, откручиваем задний амортизатор.

Гайка идёт туговато, но вы ни обращайте внимание, потому что здесь установленная самоконтрящаяся гайка. У этой гайки есть капроновый бортик, который заходит по резьбе, тем самым уплотняя соединение.

Снимаем гайку и вынимаем болт.

Смотрите, как на фотографии выше перекосило резинки в нижнем креплении амортизатора. Это свидетельствует о не качественном материале сайлентблока.

Далее снимаем дистанционную (распорную) втулку.

Теперь нужно отпустить гайку. Как я не старался, гайка упорно не хотела откручиваться и тогда, я применил серьезный инструмент. Я подставил домкрат и с помощью него сорвал гайку.

И только после этого я спокойно отвинтил гайку. Теперь как говорится, начинается весь прикол. Дело в том, что болт устанавливается со стороны редуктора заднего моста, а значит, что бы нанести удары по болту нужно разобрать всё с левой стороны (тормоза тормозной диск и вытащить полуось). Этого, конечно же, никто делать не будет. И что только я ни делал, что бы его вытащить. Болт приржавел к внутренней металлической втулке сайлентблока. Это самая распространённая проблема и решение ей будет таково.

Для решения этой проблемки, нам понадобится инструмент, такой как болгарка.

Нам нужно болгаркой срезать шляпку болта и не просто её спилить, а срезать между кронштейном и сайлентблоком.

Такую же операцию проводим и с другой стороны. Когда мы срезали болт с обеих сторон, воспользовавшись монтажной лопаткой, выковыриваем реактивную тягу из кронштейна.

И вот, наконец, разломанная реактивная тяга у нас в руках.

Сначала у меня была такая мысль что бы сварить тягу и оставить на запас, но потом я передумал и выбросил её в металлолом.

Теперь подошла очередь к установке новой реактивной тяги.

Начинаем с переднего кронштейна. Запихиваем тягу на место и смазав болт нигролом запихиваем его на место и наживляем гайку. Блин как всегда подвела техника, села батарея на фотоаппарате, так что дальше буду фотографировать мобилой.

Переходим к заднему кронштейну. Запихиваем тягу на место и наблюдаем следующую картину.

Отверстие в металлической втулке сайлентблока не совпадает с отверстиями кронштейна, в которые устанавливается крепёжный болт. Это всё от того, что при движении автомобиля со сломанной реактивной тягой, мост ходил в перёд и назад под воздействием разных нагрузок. Нам нужно нагнуть мост так, что бы отверстия совпали друг с другом. Берём монтажную лопатку, задев её за поперечную тягу и упираясь в кронштейн, выкручиваем мост. Когда отверстия совпадут, устанавливаем болт.

Ещё раз повторюсь, болт обязательно смазываем нигролом или маслом, если нет нигрола.

Но и здесь как всегда не обошлось без косяков. Оказывается болт не проходит насквозь, потому что не совпадают отверстия с другой стороны. На фотографии выше видно как левая сторона втулки сайлентблока находится выше, чем правая. Выяснилось, что в конструкции реактивной тяги присутствует брак при изготовлении. Металлические втулки для сайлентблоков приварены не параллельно. При покупке обязательно просматриваете этот факт. Пришлось воспользоваться снова специальным инструментом. Я взял домкрат и поднял одну сторону, что бы влез дальше болт.

Далее закручиваем гайку и ставим назад амортизатор.

Получилось всё примерно вот так.

Все остальные реактивные тяги заменяются практически одинаково. Если есть желание, то можно самому заменить реактивные тяги и не платить большие деньги в автосервисе. И ещё такой факт, никто не сделает это качественней чем вы сами.

На этом пожалуй всё, до новых публикаций.

Как проводится замена сайлентблоков ВАЗ-2106

Сайлентблоки используются в конструкции автомобилей всех моделей. Они представляют собой резиновые вставки между деталями подвески, применяются для поглощения вибрации и, соответственно, для продления бесперебойной эксплуатации ходовой части машины. Сами сайлентблоки подвергаются весьма высоким нагрузкам, что приводит к их частому выходу из строя.
В данной статье мы подробно расскажем о том, как выполняется замена сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2106, приведем пошаговую инструкцию и полезные рекомендации, благодаря которым вы сможете выполнить эту довольно сложную процедуру своими руками, не привлекая специалистов автосервиса.

Инструменты и принадлежности, необходимые для замены сайлентблоков

В первую очередь вам потребуется подготовить все необходимые инструменты. Без них будет довольно сложно добраться до сайлентблоков в автомобиле ВАЗ-2106 и демонтировать вышедшие из строя детали. Итак, для качественного и удобного выполнения ремонта понадобятся:

• специальные приспособления для демонтажа шаровых опор, верхнего рычага, снятия и установки нового шарнира, выполненного из металла и резины, а также для распрессовки дальних рулевых наконечников;
• рожковые, накидные и торцовочные ключи на 13, 22 и 24 миллиметра;
• домкрат;
• комплект монтировок;
• тонкое и острое зубило, которое позволит аккуратно и без снятия рычага демонтировать нижние сайлентблоки;
• молоток.

Кроме того, вам потребуется подготовить новые компоненты подвески, которые будут устанавливаться на автомобиль. Сегодня лучше всего покупать полиуретановые сайлентблоки, которые отличаются от обычных увеличенным в несколько раз сроком службы.

Но если ваша цель выполнить ремонт с минимальными затратами, то можно обойтись и традиционными резиновыми деталями.

Пошаговая инструкция по замене сайлентблоков верхних рычагов

Если весь инструмент уже готов к работе, начинаем осуществлять замену резинометаллических шарниров, которая выполняется по следующей схеме:

• поддомкрачиваем машину и снимаем колесо с той стороны, с которой будут производиться работы;
• отвинчиваем гайки, удерживающие сайлентблок и рулевой наконечник;
• выкручиваем крепежную гайку шаровой опоры;
• с помощью специального съемника распрессовываем палец опоры сошки;
• извлекаем гайку, удерживающую верхний рычаг;
• достаем рычаг, аккуратно зажимаем его в тиски и меняем сайлентблоки, используя специальное приспособление;
• осуществляем установку рычага в обратном порядке. После этого остается лишь произвести монтаж колеса и убрать домкрат. Те же самые работы выполняются и с другой стороны.

Значительно проще осуществляется замена сайлентблоков нижнего рычага:

• после извлечения гайки, удерживающей сам рычаг, берем специальное приспособление и выпрессовываем резинометаллический шарнир;
• выполняем подготовительные работы. В их ходе требуется очистить от загрязнений и аккуратно смазать посадочное место для нового сайлентблока, а также ось рычага и резьбу. Это, во-первых, значительно облегчит последующие процедуры, а во-вторых, обеспечит более прочную фиксацию детали;
• запрессовываем новый сайлентблок;
• устанавливаем рулевые наконечники и вставляем шплинты, которые фиксируют данные детали;
• затягиваем гайки верхнего и нижнего рычага.

Процедура замены сайлентблоков должна осуществляться под нагрузкой. Лучше всего предварительно усадить в машину своих знакомых или друзей, а также разместить в багажнике груз весом 40 или более килограммов.

Гайки верхних и нижних рычагов необходимо зажимать до упора только после того, как новые сайлентблоки будут установлены. В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы с эксплуатацией подвески авто.

Замена сайлентблоков

Процесс замены сайлентблоков подвески ВАЗ-2106 условно можно разбить на два этапа:

1. Замена шарниров передней подвески (верхние и нижние рычаги).
2. Замена сайлентблоков реактивных тяг задней подвески.

Замена сайлентблоков верхних рычагов

Замена сайлентблоков одного из верхних рычагов ВАЗ-2106 своими руками осуществляется в следующем порядке (не забывая о технике безопасности):

1. Отпустить болты крепления нужного колеса и поддомкратить автомобиль.
2. Снять колесо.
3. С помощью двух ключей на 13 откручивают гайки крепления шаровой опоры.
4. Используя два ключа на 22, снимают гайку рычага, вынимают ось и демонтируют верхний рычаг.

1. Выпрессовывают шарнир с помощью специального съемника

1. Рычаг фиксируют в тисках и, затягивая болт съемника, выдавливают шарнир с его посадочного места.
2. Точно так же выдавливают и второй шарнир.
3. Используя этот же съемник, запрессовывают новые детали и устанавливают верхний рычаг на место. Для этого повторяют проделанные действия в обратном порядке.
4. Точно так же меняют изношенные детали и на втором рычаге.

Замена сайлентблоков нижних рычагов

Меняют резинометаллические шарниры на нижних рычагах аналогичным способом. Только в этом случае последние с автомобиля не снимают.

1. Снимают нужное колесо.
2. Отворачивают ключом на 22 с двух сторон рычага гайки оси и снимают упорные шайбы.
3. Заворачивают полый болт съемника на ось. Затем необходимо затягивать гайку, удерживая болт от проворачивания. Стакан съемника будет давить на нижний рычаг, постепенно сдвигая его с шарнира.

1. Вставляют новый шарнир на место и центрируют его в отверстии, поджимая рычаг монтажной лопаткой. Затем, установив с внутренней стороны последнего упор съемника, запрессовывают.
2. Аналогичные операции осуществляют и с остальными сайлентблоками, после чего возвращают все снятые детали на свои места.

Замена сайлентблоков реактивных тяг задней подвески

Для того чтобы заменить изношенные сайлентблоки на реактивных тягах ВАЗ-2106 необходимо:

1. Установить автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
2. Демонтировать все реактивные тяги в следующем порядке:

• длинная поперечная тяга;
• длинная тяга справа;
• левая длинная тяга;
• короткая левая тяга;
• правая короткая тяга.

1. Меняют резинометаллические шарниры реактивных тяг с помощью процедур, которые аналогичны приведенным выше при описании замены сайлентблоков передней подвески ВАЗ-2106.

Подробнее с технологией замены сайлентблоков реактивных тяг ВАЗ-2106 можно ознакомиться на:

Сайлентблоки ВАЗ 2106

На сайлентблоки подвесок автомобиля постоянно возлагаются довольно высокие нагрузки, особенно на дорогах с плохим покрытием. Такие условия значительно сокращают ресурс этих деталей, в результате чего они выходят из строя и нуждаются в замене. Поскольку от состояния сайлентблоков зависит управляемость автомобиля, нужно знать не только о том, как выявить неисправность, но и как заменить эти составляющие подвески.

Что это такое

Сайлентблок представляет собой резинометаллическое изделие, конструктивно выполненное из двух железных втулок с резиновой вставкой между ними. Посредством этих деталей соединяются компоненты подвески автомобиля, а благодаря резиновой части гасятся колебания, передающиеся от одного элемента подвески к другому.

Где установлены

На ВАЗ 2106 сайлентблоки запрессованы в рычагах передней подвески, а также в реактивных тягах заднего моста, соединяя его с кузовом. За состоянием этих элементов нужно периодически следить, а в случае их повреждения — своевременно производить ремонт.

Какие бывают

На ВАЗовкой «шестёрке» и других моделях «Жигулей» с завода ставились сайлентблоки из резины. Однако вместо них можно использовать изделия из полиуретана, тем самым улучшив работу подвески и её характеристики. Полиуретановые шарниры отличаются более продолжительным сроком эксплуатации в сравнении с резиновыми. Основным недостатком полиуретановых элементов является их высокая цена. Если комплект сайлентблоков из резины на ВАЗ 2106 стоит около 450 р., то из полиуретана он обойдётся в 1500 р. Шарниры из современного материала не только улучшают поведение автомобиля, но и лучше поглощают удары и вибрации, снижая шум.

Каков ресурс

Ресурс резинометаллических шарниров напрямую зависит от качества изделий и эксплуатации транспортного средства. Если машина используется в основном на дорогах хорошего качества, то сайлентблоки могут пройти и 100 тыс. км. При частой езде по ямам, которых на наших дорогах немало, ресурс детали заметно сокращается и ремонт может потребоваться уже спустя 40–50 тыс. км.

Как проверить

О неполадках шарниров можно судить по поведению автомобиля:

• ухудшается управляемость;
• появляются вибрации на рулевом колесе и стуки в передней части при езде по неровностям.

Чтобы убедиться, что сайлентблоки выработали свой ресурс и требуют замены, их следует проверить. Сперва детали визуально осматривают на предмет повреждения резины. Если она потрескалась и частично вылезла наружу, то деталь уже не в состоянии справляться со своими задачами.

В дополнение к осмотру можно подвигать монтировкой верхние и нижние рычаги. Если наблюдаются стуки и сильные колебания сайлентблоков, то такое поведение говорит о большом износе шарниров и необходимости их замены.

Видео: проверка сайлентблоков передней подвески

Замена сайлентблоков нижнего рычага

По своей конструкции резинометаллический элемент выполнен в виде неразборной детали, которая является неремонтопригодной и при поломке только меняется. Для осуществления ремонта нужно подготовить следующий перечень инструментов:

• съёмник сайлентблоков;
• съёмник шаровой опоры;
• ключи на 13, 19, 22, 24;
• молоток;
• зубило;
• монтировка;
• смазка (например, WD-40);
• домкрат.

Демонтаж рычага состоит из следующих шагов:

1. Поддомкрачиваем одну из сторон машины и демонтируем колесо.
2. Отворачиваем крепёжные элементы амортизатора и снимаем его.

Демонтаж и монтаж резинометаллических элементов выполняется одним съёмником, при этом меняется только положение деталей.

Замена шарниров без снятия нижнего рычага

Если нет времени или желания полностью разбирать подвеску, то заменить сайлентблоки нижних рычагов можно без демонтажа последних. Поддомкратив передок с нужной стороны, выполняем следующие действия:

Подставляем под нижнюю шаровую опору деревянный упор. Его высота должна быть такой, чтобы при спускании домкрата колесо не вывешивалось.

Видео: замена шарниров нижних рычагов на ВАЗ 2101–07 без разборки подвески

Замена сайлентблоков

Замена сайлентблоков на ВАЗ 2106 должна производиться строго по времени выработки ими ресурса или даже при небольшой изношенности. Лучше поменять два небольших элемента сейчас, чем спустя неделю менять весь мост, верно?

Во-первых, если есть возможность, то сменить шарнир лучше на СТО у профессионалов. И заранее, а не тогда, когда колеса уже не слушаются руля. Во-вторых, если было решено сменить сайлентблок самостоятельно, то нужно:

• максимально придерживаться техники безопасности: шарниры даже в расслабленном состоянии испытываю нагрузки – можно пораниться;
• почти все шарниры находятся в труднодоступных местах и, чтобы их достать, надо демонтировать некоторые механизмы, а это может быть опасно;
• заменять парные шарниры лучше по возможности комплектом, чтобы не создавать перенапряжений во время приработки;
• использовать надо максимально качественные сайлентблоки, ведь от их качества почти наверняка зависит ресурс всего автомобиля;
• придерживаться порядка монтажа-демонтажа;
• если есть возможность, то перед заменой сайлентблоков на ВАЗ 2106 лучше посмотреть обучающее видео.

Операция снятия и замены производится с помощью приспособлений для выпрессовки и запрессовки резинометаллических шарниров! Сначала нужно определить изношенный сайлентблок. Как уже было сказано, шарниры располагаются во всех местах, куда только можно было их установить. Чаще всего и быстрее всех износу подвержены резинометаллические шарниры, расположенные на подвеске автомобиля впереди и сзади.

Стоит сразу отметить, что замена передних сайлентблоков и замена задних сайлентблоков на ВАЗ 2106 практически не различаются между собой. Только требуют снятия немного разных механизмов для доступа к шарнирам. Демонтаж:

1. Автомобиль следует подготовить для снятия шарниров, следуя обычным указаниям, как перед ТО.
2. Авто должно находиться на ровной горизонтальной поверхности, чтобы была возможность поднять его на домкрате и вывесить колеса.
3. Очистить все разбираемые крепежные и резьбовые соединения с помощью металлической щетки и приникающей смазки.
4. Отключить провод «минуса» АКБ от «массы».
5. Снять колесо, а противоположное по диагонали колесо зафиксировать упором.
6. Ослабить при помощи штатного торцевого ключа крепления четырех болтов.
7. Установить опорную часть домкрата в гнездо кронштейна на днище автомобиля и поднять колесо.
8. Отвернуть болты на колесе.
9. Ключом на 22 отвернуть обе гайки по бокам оси рычага и снять шайбы.
10. Полым болтом съемника выпрессовать шарнир, удерживая болт от проворачивания и затягивая гайку.
11. Снять шарнир.
12. Аналогично снять с противоположной стороны оси.

Монтаж производится в обратном порядке.

Замена сайлентблоков верхнего рычага

Для демонтажа верхнего рычага используют те же инструменты, что и для нижнего, и проводят аналогичные действия по вывешиванию передка транспортного средства и снятию колеса. Затем выполняют следующие шаги:

Откручиваем крепёж верхней опоры.

После ремонта следует посетить сервис и проверить развал-схождение колёс.

Однажды мне довелось менять сайлентблоки передка на своём авто, для чего специально был приобретён съёмник. Однако не обошлось без неприятностей, поскольку приспособление оказалось довольно хлипким и попросту гнулось во время затяжки болта при выпрессовке шарниров. В результате пришлось использовать подручные инструменты и материалы в виде кусков труб, чтобы завершить ремонт. После такой неприятной ситуации я сделал самодельный съёмник, который оказался гораздо надёжнее, чем покупной.

Замена втулок реактивных тяг ВАЗ 2106

Резиновые шарниры реактивных тяг заднего моста меняют при их износе либо видимых повреждениях. Для этого сами штанги демонтируют с машины, а резинометаллические изделия заменяют посредством выпрессовки старых и запрессовки новых.

На «шестёрке» тяги задней подвески установлены в количестве пяти штук — 2 короткие и 2 длинные, расположенные продольно, а также одной поперечной тяги. Длинные штанги с одного края фиксируются к специальным кронштейнам, закреплённым к полу, с другой стороны — к кронштейнам заднего моста. Короткие тяги монтируются к лонжерону пола и к заднему мосту. Поперечный элемент задней подвески удерживается также специальными кронштейнами.

Чтобы заменить шарниры тяг, нужно подготовить следующие инструменты:

• ключи на 19;
• новые сайлентблоки;
• проникающая смазка;
• щётка по металлу;
• монтажная лопатка.

Втулки на всех тягах меняются по одинаковому принципу. Единственное, в чём есть отличие, так это в необходимости открутить крепление амортизатора снизу для снятия длинной штанги. Процедура выполняется в следующей последовательности:

1. Загоняем авто на эстакаду либо яму.
2. Металлической щёткой очищаем крепёж от грязи и наносим проникающую смазку.

Когда мне пришлось менять втулки штанг заднего моста, под рукой не оказалось каких-то специальных приспособлений, а также болта подходящей размерности, из которого можно было бы сделать конус для запрессовки внутренней втулки. Я довольно быстро нашёл выход из ситуации: взял кусок деревянного бруска, отколол от него часть и выстрогал цилиндр, диаметр и длина которого соответствовали размерам металлической втулки. Край деревянного цилиндра был сточен на конус. После этого я смазал деревянное приспособление моющим средством и без особого труда молотком запрессовал его в резиновую часть, после чего загнал железную втулку. Если с первого раза не удавалось запрессовать втулку, просто повторно смазывал детали моющим и повторял процедуру.

Видео: замена втулок штанг заднего моста на «классике»

Самодельный съёмник сайлентблоков

Резинометаллические элементы передней подвески удобно менять при помощи съёмника. Однако он есть далеко не у каждого. Поэтому приходится изготавливать приспособление самостоятельно, поскольку подручными инструментами демонтировать шарниры довольно сложно. Рассмотрим детальнее, как и из каких материалов можно сделать съёмник.

Описание

Для работы понадобится следующий перечень деталей и инструментов:

• кусок водопроводной трубы длиной 3 см с внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
• шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
• болт М12 длиной 7 см с шайбами;
• два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
• тиски;
• молоток;
• смазка.

Съёмник изготавливаем в следующей последовательности:

Молотком расклёпываем часть трубы диаметром 40 мм, увеличивая его до 45 мм.

Чтобы избежать неприятностей при управлении автомобилем, периодически необходимо осматривать состояние элементов подвески и своевременно менять не только сайлентблоки, но и другие детали, которые вышли из строя. Следуя пошаговым инструкциям и используя соответствующий набор инструментов, выполнить замену шарниров можно, не имея специальных навыков.

Выпрессовка сайлентблоков

Предварительно подбираем направляющую втулку при помощи которой будет происходить выпрессовка, её может быть любая деталь подходящая по размеру и плотно прилегающая как металлической втулке так и к резиновой основе сайлентблока.

Также необходимо подобрать отрезок трубы (5-10 см.) таким же внутренним диаметром как и проушина реактивной тяги, в нашем случае это 43 мм.

Собираем конструкцию: с одной стороны тяги устанавливаем отрезок трубы, куда будет выдавливаться старый сайлентблок, с другой выдавливающую втулку и домкрат.

При помощи домкрата выдавливаем старый сайлентблок.