Помогите с регулировкой зажигания на двигателе 40 -ке — ЛуАЗ 969, 1.2 л., 1987 года на DRIVE2

Каталог запчастейЛуАЗ 969М

• Кузов Кузов Кузов

645ab32ed460089b8426929027d4deab

ТПК, он же ЛУАЗ 967

После установки бесконтактного распределителя зажигания было впечатление что мотор не развивает полной мощности, «скисая» с ростом оборотов. Поиск в инете дал противоречивые результаты: попадались как отзывы что москвичевский к нам не подходит, так и отзывы что все ОК, и можно ставить как есть. Пришлось изучать вопрос самостоятельно… После ознакомления с характеристиками выпускаемых регуляторов все стало понятно — да, у москвичевского совершенно другая характеристика, рассчитанная на более высокооборотный мотор, на нашем моторе это будет проявляться именно в недоборе оборотов, падении экономичности на высоких оборотах и перегревом — ведь более низкую эффективность пытаешься компенсировать бОльшим нажатием на педаль газа… Также стало понятно почему у некоторых замена трамблера на бесконтактный проходила без ухудшения: кроме москвичевского 5406.3706 существует также неотличимый от него внешне 5406.3706-5, предназначеный для волги! Причем оная «5» порой просто накорябана электрографом. Так вот его характеристика практически совпадает с нашей. Кстати, в куче форумов одно и то же — после замены трамблера машина «не едет», при выяснении оказывается что москвичеводу подсунули волговский либо волговоду — москвичевский. Так что и у нашего брата был шанс купить «не то», но зато более близкое по характеристикам При поиске попалась также информация что достаточно поставить пружинки с родного трамблера, но она была сразу же отметена как малореальная — конструкция москвичевского бесконтактного ближе к зубильно/жигулевскому, массы грузов совершенно другие, и ставить без регулировки родные пружины — лотерея. Значит придется регулировать… чтобы крутить — есть станок, остается приделать к нему тахометр, стробоскоп уже есть — подключаем, и получается этакий наколенно-регулировочный стенд Сказано — сделано!

Со второго раза удалось попасть в нужную жесткость второй пружины, еще несколько подгибаний стоек — и готово!

На этом же графике для сравнения паспортная характеристика москвичевского регулятора. Видно что и точка перелома характеристики у него не там где надо, и верхняя ветвь гораздо более пологая. Не удивительно — ведь рассчитан он был на шатровую КС, гораздо более склонную к детонации — а у нас таки более продвинутая клиновидная

UPD. После регулировки машину не узнать — пропало скисание с ростом оборотов, на скорости 60км/ч появился запас тяги, разгон с 60 до 90 перестал быть долгим и мучительным. Вместе с

это позволило нормально держаться в потоке по трассе. Температура двигателя также снизилась и составляет 90градусов при движении с крейсерской 80кмч, и 100градусов при 100кмч.

Уход за воздухоочистителем

Рис. Фильтр карбюратора воздушный: 1 — клапан; 2 — седло клапана; 3 — прокладка уплотнительная; 4 — пружина; 5 — стакан; 6 — набивка капроновая; 7 — корпус воздухоочистителя; 8 — труба приемная; 9 — трубка вентиляции картера; 10 — трубка вентиляции поплавковой камеры карбюратора; 11 — патрубок к карбюратору; 12 — защелка пружинная; 13 — рукоятка замка; 14 — поддон; 15 — завихритель; 16 — маслоотражатель, А — воздух очищенный; Б — воздух неочищенный; В — масло.

Для промывки фильтрующей набивки, очистки поддона 14 и смены в нем масла отсоединить корпус фильтра от двигателя, отпустить хомут на отводящей трубе и зажим замка на стяжной ленте. Отсоединить поддон от корпуса 7 воздухоочистителя; промыть набивку бензином или керосином и дать стечь.

Загрязненное масло из поддона вылить, а поддон промыть керосином или бензином.

В очищенный поддон залить 0,2 л свежего масла, применяемого для смазки двигателя. Заправленный таким образом (поддон прикрепить с помощью замков к верхней части воздухоочистителя.

При установке фильтра обратить внимание на надежность уплотнения отводящей трубы и горловины карбюратора с тем, чтобы избежать подсоса загрязненного воздуха.

Уход за топливным насосом

Уход за топливным насосом заключается в периодической очистке его от загрязнения, для чего необходимо снять его крышку и сетчатый фильтр.

Следует также следить за герметичностью бензопроводов, их состоянием, затяжкой хомутов крепления бензопроводов, исправностью диафрагмы и клапанов насоса.

Снимать и разбирать насос рекомендуется лишь после выявления необходимости вамены его деталей.

При снятии насоса необходимо проследить за сохранностью прокладок.

Рис. Насос топливный: 1 — крышка; 2 — фильтр; 3 — пробка седла впускного клапана; 4 — клапан всасывающий; 5 — корпус верхний; 6 — чашечка диафрагмы верхняя; 7 — прокладка внутренняя дистанционная; 8 — диафрагма; 9 — чашечка диафрагмы нижняя; 10 — рычаг; 11 — пружина рычага; 12 — шток; 13 — корпус нижний; 14 — балансир; 15 — эксцентрик; 16 — ось рычага и балансира; 17 — рычаг заполнителя; 18 — прокладка насоса; 19 — прокладка уплотнительно-регулировочная; 20 — направляющая штанги привода насоса; 21 — штанга; 22 — проставка; 23 — прокладка дистанционная; 24 — пробка седла нагнетательного клапана; 25 — клапан нагнетательный

В случае замены прокладок, насоса, проставки 22, направляющей 20 или штанги 21 необходимо регулировочными прокладками 19 обеспечить нормальную работу и производительность топливного насоса.

Перед установкой насоса необходимо нажать на рычаг 17 заполнителя до начала полезного хода и замерить расстояние между рычагом и привалочной плоскостью корпуса насоса. Величина утопания должна быть в пределах А—1,0—1,5 мм.

Затем следует установить направляющую 20 со штангой 21, проставкой 22 и прокладками 18 и 19 на шпильки крышки распределительных шестерен и, закрепив их, повернуть коленчатый вал до максимального выступания штанги 11. При этом штангу следует прижимать к кулачку привода насоса.

Штанга 21 должна выступать над проставкой 22 с прокладкой 18 на 1,7—2,8 мм больше, чем утопает рычаг 17 заполнителя при выборе свободного хода. Величина выстутьавяя штанги регулируется набором прокладок 19. Пример: рычаг заполнителя утопает на А-1,5 мм.

Соответственно величина выступания штанги должна быть: 1,5 мм+(1,7—2,8) мм 3,2—4,3 мм.

Особенности системы зажигания

Поскольку гражданская версия автомобиля не могла плавать, системы зажигания были спроектированы по классической схеме:

1. Цепь катушки батареи с одной свечой зажигания на цилиндр;
2. Батарея стандартная 6СТ-55;
3. Генератор G-501 (или G-502 на модификациях);
4. Выпрямительный блок БВГ-2А;
5. Блокировка реле;
6. Предохранители (6 шт.).

Также на приборной панели имеются 2 термоплавких предохранителя с номиналом 20 А для защиты:

1. Схема электрообогревателя;
2. Освещение кузова и двигателя;
3. Розетки;
4. Звуковой сигнал;
5. Тормозная сигнализация (см. Также схему подключения Niva 21213).

Биметаллический предохранитель также используется для защиты контуров омывателя и стеклоочистителя. Он установлен под капотом и имеет порог срабатывания 3,5А.

Вывод

Разобраться в проводке ЛуАЗ 969 в разы проще, чем в любой современной модели, ведь здесь нет никакой электроники, блоков управления и других сложных узлов. Видео поможет разобраться в вопросе еще лучше и наглядно покажет некоторые важные особенности.

Уважаемые посетители, уважаемые друзья, всем привет.

В этой теме я хочу поделиться с Вами с одной поездкой на автомобиле Луаз 969 м, в которой я принимал участие. Проходимость у автомобиля хорошая, автомобиль и по настоящее время характеризуется для многих автолюбителей как отличное средство передвижения при неблагоприятных погодных условиях. Выпускался Луаз 969 м Луцким автомобильным заводом в 80-х годах прошлого столетия. По данному автомобилю имеются различные модификации в эксплуатационном применении. Также, автолюбителями выполняется модернизация самой системы зажигания, — с контактной (для батарейного зажигания) на бесконтактную систему зажигания. Фантазия человека безгранична в модернизации, но считаю, автомобиль как был Луаз, таковым и останется при любой модернизации. Если допустим установить двигатель от Ваз, скорость автомобиля Луаз 969 м соответственно повысится, но в дальнейшем, это может повлиять на детали ходовой части автомобиля. Но это всего лишь мое мнение.

Поездка за город, о которой я хочу Вам рассказать, была следующей:

Выехали недалеко за город просто отдохнуть, владельцем автомобиля был мой товарищ. По прибытию в деревню к знакомым, не доезжая несколько метров, автомобиль заглох, время было вечернее. Заглох, ну и ладно, главное добрались до места. На следующий день втроем стали искать причину неисправности автомобиля, стартер крутит — Луаз не заводится. Специалистами по электрической части автомобиля мы были невысокого уровня, особенно, после хорошего отдыха. Где искать причину неисправности, — для нас было неведомо.

Читать дальше: Как самому проверить качество бензина

Уход за катушкой зажигания

При эксплуатации нужно выполнять следующее:

1. Не допускать загрязнения пластмассовой крышки, клемм и проводов; при каждом техническом осмотре протирать крышку салфеткой — сухой или смоченной в чистом бензине.
2. Не допускать ослабления крепления проводов к клеммам крышки.
3. Оберегать катушку от механических повреждений; трещина на крышке или вмятина на кожухе могут вывести катушку из строя.

При каждом техническом осмотре очищать от грязи вентиляционные отверстия резистора, находящегося между лапами хомута крепления катушки.

Уход за распределителем зажигания

Во время эксплуатации необходимо поддерживать контакты распределителя в исправном состоянии (содержать их в чистоте и проверять величину зазора между ними), следить за смазкой трущихся деталей и помнить, что для смазки распределителя запрещается пользоваться маслом из картера двигателя и что излишняя смазка распределителя вредна, так как может привести к быстрому износу контактов прерывателя и отказу в работе распределителя.

Необходимо следить за чистотой крышки и корпуса распределителя, а также за контактом наконечников проводов в клеммах крышки. При недостаточно надежном контакте выгорает пластмасса крышки внутри гнезд клемм, что приводит к выходу крышки и наконечников свечей из строя.

При техническом обслуживании распределителя следует:

1. Снять крышку распределителя и тщательно протереть ее внутри и снаружи сухой, чистой салфеткой или салфеткой, смоченной в бензине. Осмотреть крышку и бегунок.
2. Проверить надежность присоединения проводов низкого и высокого напряжения.
3. Проверить крепление трубопроводов вакуумного регулятора распределителя.
4. Проверить, нет ли заеданий контактного уголька — сопротивления в крышке.
5. Повернуть на 1—2 оборота крышку масленки подачи смазки на валик распределителя. Если крышка масленки завернута полностью, отвернуть ее и заполнить смазкой ЦИАТИМ-201 или ЛИТОЛ-24. Смазать трущиеся детали распределителя чистым маслом для двигателя, закапав: 1—2 капли на ось рычага контактов, 4—5 капель во втулку кулачка (сняв бегунок и сальник под ним), 1—2 капли на фильц кулачка.
6. Проверить чистоту контактов прерывателя и при необходимости удалить с них грязь и масло. Протирать контакты следует замшей, смоченной в бензине. Вместо замши можно пользоваться любой тканью, не оставляющей волокон на контактах, а вместо бензина — спиртом. После притирки контактов нужно на несколько секунд оттянуть рычажок прерывателя от неподвижного контакта, чтобы дать испариться бензину.
7. Проверить состояние рабочей поверхности контактов и, если требуется, зачистить их. Контакты зачищают, специальной абразивной пилкой или на абразивном бруске с мелким зерном, сняв с распределителя рычажок и стойку с неподвижным контактом. При зачистке контактов нужно удалить бугорок на одном из них и несколько сгладить поверхность другого, на котором образуется углубление (кратер). Это углубление не рекомендуется выводить полностью. После зачистки контактов для удаления пыли прерыватель надо продуть сухим сжатым воздухом, протереть контакты сухой чистой салфеткой (пропустив ее между контактами) и отрегулировать зазор между ними.
8. Осмотреть кулачок и, если он загрязнен, протереть его сухой чистой салфеткой и смазать тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201.

Особенности проводки в данной модели

Отметим сразу, что при производстве рассматриваемых автомобилей во главу угла всегда ставилась экономия, поэтому можно встретить модели с одним ведущим мостом (просто этих узлов одно время не хватало) и другими решениями, которые снижали стоимость, но негативно сказывались на надежности и долговечности конструкции.

Можно отметить следующие факторы:

• Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.

Эта схема актуальна для всех автомобилей, произведенных с марта 1981 года по август 1986, укомплектованных генератором без интегральной платы

• Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.

Читать дальше: Luxe atf dexron 3

Усовершенствованный вариант генератора вызвал изменения в схеме

Совет! В такую схему некоторые автовладельцы включают более мощные генераторы, это обеспечивает более яркий свет и стабильную зарядку аккумулятора на любых оборотах.

• Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
• Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
• В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
• Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.

По этой картинке легко разобраться в особенностях электрооборудования ЛуАЗа

Уход за свечами зажигания

При каждом техническом обслуживании автомобиля необходимо вывернуть свечи и выполнить следующее:

1. Проверить состояние наружной и внутренней части изолятора. При наличии нагара на внутренней части (юбочке) изолятора нужно очистить изолятор щеткой или пескоструйным аппаратом. После очистки нагара свечи надо промыть в бензине. Запрещается очищать свечи от нагара острыми металлическими предметами или прожигать свечи в открытом пламени, так как это может привести к повреждению изолятора. Если нагар не удаляется, свечу надо заменить.
2. Проверить зазор между электродами и, если необходимо, отрегулировать его, осторожно подгибая только боковой электрод. Зазор — 0,6—0,75 мм проверяется круглым проволочным щупом. Перед отвертыванием свечей необходимо тщательно протереть от грязи гнездо свечи в головке цилиндров во избежание попадания грязи в двигатель. Желательно продуть гнезда свеч сжатым воздухом.
3. Вывертывать и завертывать свечи следует специальным торцовым ключом, прилагаемым в комплекте шоферского инструмента. Пользоваться другими ключами запрещается, так как это может привести к повреждению изолятора.
4. Ввертывать свечу нужно сначала рукой до упора, а затем плотно подтягивать ключом с моментом затяжки 35—40 Н-м (3,5—4 кгс-м). Под свечу подкладывать уплотнительную прокладку. Отсутствие прокладки или неплотное ввертывание свечи приводит к перегреву и выходу свечи из строя.
5. Запрещается заменять свечи А23-1 на другие, с более низким калильным числом. Несоответствие тепловой характеристики свечей приводит к неудовлетворительной работе двигателя, прогару поршней и выпускных клапанов.

источник

Некоторые особенности ремонтных работ

Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.

Текущий ремонт

Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.

В целом, можно выделить несколько советов:

• Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.

Если вы ставите более мощный генератор, воспользуйтесь этой схемой

• При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.

Такое соединение недопустимо

• Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.

Читать дальше: Ошиповка шин грузовым шипом

Так выглядит правильно собранный контакт

Замена электропроводки

Если проводка ЛуАЗ в совсем плачевном состоянии, то проще заменить ее полностью, чем работать с отдельными узлами.

По этому вопросу можно отметить следующее:

• Найти оригинальный комплект зачастую очень сложно, поэтому как выход из ситуации можно использовать готовый комплект проводки от ВАЗ 2106. Он идеально подходит для выполнения работы, вам понадобиться лишь разобраться в схеме, чтобы понимать, куда какой из узлов должен присоединяться. Длины всех жгутов вполне достаточно, а цена этого варианта довольно демократична.

Подкапотная проводка скрыта в гофре

• Прокладывая систему, жгуты лучше всего крепить пластиковыми хомутами, это обеспечивает высочайшую надежность и долговечность соединений, ведь пластик не гниет и не ржавеет. К тому же, при необходимости хомуты легко разрезать, а после поставить новые, их стоимость просто копеечная, поэтому лишних затрат вы не понесете.
• Все разъемы должны соединяться плотно и надежно фиксироваться, это исключает потерю контакта при движении, когда на конструкцию воздействует вибрация и тряска.